Русь изначальная на трассе М7: что посмотреть по пути из Ижевска в Москву

Уникальные по красоте места находятся практически у нас «под боком». Жители Урала и Поволжья могут осмотреть большое количество достопримечательностей, просто двигаясь в направлении Москвы по трассе М7 «Волга». Наибольший интерес представляют, конечно, шедевры допетровского времени, большинство из которых не имеет аналогов в мире. Это – душа России, вырубленная в камне.

Первое допетровское (и домонгольское) сооружение можно увидеть уже в Елабуге. Это мечеть-крепость (т.н. «Чертово городище»), единственный на сегодня памятник архитектуры древней Булгарии. Из архитектурного комплекса сохранилась только одна башня, однако археологические раскопки обнажили фундамент, и сегодня посетители могут судить о первоначальной планировке древней крепости. Сама Елабуга вполне достойна отдельного экскурсионного маршрута – здесь сохранился дух старого уездного городка с его парковой зоной («шишкинские пруды»), «портомойнями» (общественными прачечными) и купеческими домами, многие из которых помнят небезызвестных в России личностей (И.И. Шишкина, Н.А. Дурову).

Следующий город по пути в Москву – Казань. Древнейшие достопримечательности столицы Татарстана находятся в Кремле, который и сам является уникальным памятником архитектуры, сохранившим несколько белокаменных башен, построенных псковскими архитекторами по приказу Ивана Грозного. Ими же по его же приказу в том же XVI веке был возведен Благовещенский собор. И кремль, и собор неоднократно перестраивались и хранят архитектурные элементы нескольких веков сразу. Еще одна достопримечательность Казани – «Башня Сююмбике». К реальной Сююмбике она отношения, конечно же, не имеет и была возведена в XVII веке. Цели строительства не вполне понятны, ряд историков полагают, что главной из них был «распил бюджетных средств». Если это так, то перед нами яркий пример древних российских традиций. Превращение государственной собственности в личную прошло вполне успешно, о чем свидетельствует «поехавший» фундамент, превративший строение в казанский аналог знаменитой «падающей» Пизанской башни.

Приехав в Казань, нельзя не посетить ее «город-спутник» – Свияжск, весной-осенью до него быстрее всего добраться на «Метеорах», отправляющихся с Казанского речного вокзала, хотя можно доехать и по автостраде. Свияжск был основан в 1551 году царем Иваном Васильевичем и ханом Шах-Али как плацдарм для взятия Казани. Крепостные конструкции были срублены под Угличем и сплавлены по Волге. Сборка на месте заняла всего четыре недели – казанские дозоры немало удивились, обнаружив огромную по тем временам крепость – ее площадь превышала размеры не только Казанского, но и Московского кремля – там, где месяц назад был пустынный островок. От грозненских времен на острове-граде Свияжске сохранился земляной вал и несколько церквей. Одна из них – Троицкая – является древнейшей деревянной церковью Восточной Руси. Разумеется, на протяжении веков церковь неоднократно ремонтировалась и перестраивалась, и ее бревна уже не те, что были изначально. Но тем не менее это все тот же храм, что был поставлен зодчими Ивана Васильевича в 1551 году. В 1561 году было завершено возведение уже каменного Успенского собора, а в начале следующего века – Сергиевской церкви. К настоящему времени эти храмы подошли в значительной степени перестроенными. Особенно бросаются в глаза инновации украинских архитекторов XVII-XVIII вв. – после присоединения Украины к России на просторы нашей страны хлынули толпы вчерашних «европейцев», стремящихся все переделать под свой вкус («украинское барокко»). Впрочем, уничтожить очарование свияжских церквей им не удалось. Желающие могут полюбоваться на остров-град со смотровой площадки, обустроенной на колокольне XVI века. Интерес представляют также экспозиции «Музея дерева», где представлены результаты археологических раскопок на территории Татарстана.

От Казани трасса М7 устремляется к Нижнему Новгороду. По пути к нему можно посетить два старых монастыря – Раифский и Желтоводский Макариев. Раифа – уютное местечко, и хотя здесь всего одна допетровская церковь, весь архитектурный ансамбль монастыря дышит стариной. Желтоводский Макариев монастырь отделяет от федеральной трассы река Волга, и попасть туда можно с трудом: либо зимой по льду, либо летом на пароме. Зато те, кто доберется, смогут увидеть уникальный ансамбль монастыря, включающий в себя целых три храма XVII в.

В Нижнем Новгороде, несмотря на современный облик города, довольно много достопримечательностей. К сожалению, из кремлевских храмов сохранился только Михайло-Архангельский собор – старейший храм города (1-я пол. XVII в.). Но если обойти крепостные стены не изнутри, а снаружи, можно увидеть не только величественную панораму древнего города, но и еще целый ряд церквей допетровского периода, в их числе – Рождественская церковь, выстроенная в стиле «строгановского» барокко. Также в Нижнем обязательно стоит посетить Печерский, Вознесенский и Благовещенский монастыри и «Щелоковский хутор» – архитектурно-этнографический музей-заповедник, в экспозиции которого представлены деревянные церкви XVII-XVIII вв. и сельская архитектура XIX века.

За нижегородскими землями следует Владимиро-Суздальское княжество, ныне – Владимирская область. Восточная граница области проходит там же, где и восемьсот лет назад. И все так же стоит на ее рубежах Гороховец – восточный форпост княжества. Город обладает уникальным природным и архитектурным ландшафтом. В центре – Пужалова гора, увенчанная валом еще домонгольских времен. За валом – Никольский монастырь XVII в. У подножия горы – созвездие церквей и гражданских зданий допетровской эпохи. Гороховец славится богатейшей коллекцией купеческих палат XVII в. В городе их семь – более трети от общего числа сохранившихся в России. В доме купца Ершова организован музей, другие используются в качестве административных зданий, а в двух – и это уникальное явление – до сих пор живут горожане. А по ту сторону Клязьмы, среди бескрайних лесов, стоит еще один старый монастырь.

От Гороховца трасса М7 идет на Владимир. Но сначала приводит в Боголюбово: бывшую резиденцию князя Андрея Боголюбского. Здесь сохранился редчайший памятник XII века – замок князя Андрея: личные покои и домовая церковь, объединенные в единый архитектурный объем. Покои можно осмотреть только снаружи, а вот в церковь вход открыт, и посетители могут увидеть еще одну редкость – пол из медных плит. Размеры княжеских хором, пристроенных к церкви, – двадцать метров квадратных – впечатляют. Сегодня школьная учительница не согласилась бы с таким решением квартирного вопроса. Но князь, в первую очередь, строил не дворцы, а церкви. Одна из них – храм Покрова Пресвятой Богородицы, что на Нерли, – вершина русского зодчества.

К Покровскому храму, к счастью, не подъехать на машине – нужно идти пешком, минуя железнодорожный переход. И по мере приближения к храму он медленно вырастает в глазах, становясь из «игрушечного» величественным. Стены храма умеренно украшены резьбой по камню. Наверху – изображение царя Давида в окружении служащих ему зверей. Внизу – жутковатые демоны, нижний ряд барельефа – традиционное место изображения побежденных. Победе над демонами Покрова-на-Нерли служит до сих пор, оставаясь действующим храмом.

Главные сокровища Владимира – белокаменные Успенский и Дмитровский соборы XII в. Дух Божий жил в сердцах строителей этих храмов, как у Себя дома. И они творили чудеса, непосильные человекам. Описать эту красоту невозможно – ее нужно видеть. Лучше всего – ранним солнечным утром, когда стены соборов окрашиваются в розоватый цвет. В Успенском соборе также можно увидеть уникальные фрески Андрея Рублева, сохранившие для нас чувства и эмоции людей, живших много веков назад. Другая известная достопримечательность Владимира – Золотые ворота, увенчанные надвратной церковью – в перерывах между сечами русские витязи любили помолиться. Сегодня в надвратной церкви – музей обороны города от монголо-татарского нашествия. Допетровская эпоха представлена во Владимире также ансамблем Княгинина монастыря с Успенским собором нач. XVI в. и Успенским же храмом XVII в. Как видим, большинство самых древних храмов Владимира освящены в честь Успения Пресвятой Богородицы, что отражает степень поклонения ей на Руси.

Добравшись до Владимира, грех не прогуляться по Суздалю. Правда, если сама дорога, даже на автобусе, займет меньше часа, то для прогулки не хватит и дня. Хотя в Суздале нет таких шедевров, как во Владимире, количество древних храмов здесь таково, что все вместе они превращают сам город в шедевр русской архитектуры – коллективная работа часто не уступает индивидуальным рекордам. Ансамбль Суздальского кремля и пять монастырей, среди которых особенно выделяются Спасо-Евфимиев и Покровский, – основные культурные центры небольшого (10 тыс. чел.) городка. Все они находятся «в шаговой доступности» друг от друга. А в 4-х км от Суздаля, в Кидекше, стоит Борисоглебская церковь XII века – старейший храм Владимиро-Суздальской Руси.

Из Суздаля или из Владимира стоит съездить и в Юрьев-Польский (польский от «ополье» – житница княжества). Здесь стоит еще один памятник домонгольской архитектуры – Георгиевский собор. Проектированием собора занимался лично князь Святослав Всеволодович, и уже в силу этого он должен был затмить все ранее построенные храмы. Снизу доверху здание было «изукрашено резьбой каменной». К сожалению, князю не хватило архитектурных знаний и навыков (так часто бывает, когда видный государственный деятель пытается сделать что-то своими руками). Здание оказалось перегруженным и через полтора века рухнуло. Соблюсти первоначальные пропорции при восстановлении не удалось. Но уникальная каменная резьба сохранилась, демонстрируя вершину развития т.н. древнерусского стиля.

Возвращаясь к московскому направлению, стоит уйти с трассы М7 и, сделав небольшой крюк, посетить Александров. Александровская слобода в 1565-75 и в 1576-81 гг. была столицей Русского Царства – местом официального пребывания царя Ивана Грозного. Наибольший интерес представляет Покровская церковь – домовой храм Ивана Васильевича. Здесь в едином архитектурном пространстве объединены собственно храм, тронный зал, трапезная для ближнего круга, спальня. В настоящий момент – музей, в интерьере которого довольно неплохо воссозданы реалии XVI века. Рядом – домовой храм царицы, Успенская церковь, также объединенная с жилыми помещениями. Оба царских храма выстроены «на погребах» – нижний ярус строения использовался для хранения съестных припасов. Сегодня, в угоду жестоким вкусам нашего времени, погреба выставлены в качестве пыточных камер. Помимо «персональных» церквей монаршей четы, в архитектурный комплекс Александровской слободы входят Троицкий собор (нач. XVI в.), редкая в архитектурном плане Распятская церковь-колокольня и монашеские кельи (с 1651 года здесь устроен Успенский монастырь).

За Александровом ВладимироСуздальское княжество сегодня заканчивается и начинается Московская область, также богатая на достопримечательности.

Как можно заметить, большую часть допетровской архитектуры составляют крепости и храмы. И это неудивительно – на протяжении многих веков своей истории Русь толком-то и не жила, а непрерывно сражалась с сильнейшими врагами. И победу в этой войне могла дать только сила духа, которую сегодня мы можем увидеть в величественном храмовом зодчестве нашей Родины.

Андрей Солдаткин